□张家港 郭瑜

电视剧《繁花》中，一碗泡饭就着小菜，简单、质朴，却深得宝总之心。泡饭并非上海人的专属，其实它早已征服了江浙沪人群的胃。

一碗面泡饭，照亮起童年的点点记忆。作为“70后”，我们那时的早餐常常是一碗泡饭，辅以萝卜干、榨菜、腐乳之类的小菜。饭是隔天的剩饭，为了不浪费，早上盛出来，加开水泡一下，用筷子轻轻一搅拌，米粒就如珍珠般散开，挥发出米的醇香。泡饭就上酸甜可口的小菜，扒拉几下就能吃完，一家人的早餐问题轻松解决。泡饭就好比一位从不拖泥带水的智者，干脆利索，从不挑肥拣瘦，从生存的本义上解决问题，将更多的时间用于思考。而我们自小节俭、朴素的精神就在泡饭的言传身教中培育生长起来。

面泡饭，则是泡饭与面条相见欢的一道升级美食。印象中奶奶最擅长做面泡饭，那时用的是煤炉，煮面泡饭需要持续的火力。奶奶会将煮成灰白色的煤球敲掉，待换的黑煤球充分燃烧后开始煮水，还是沸水下面条，先将面条煮烂，再利用午间煮剩的饭，加上新鲜的时令小蔬、绿油油的菜叶、软糯的面筋、几片咸肉，总之是自由组合和发挥，让时间烹饪出一锅美味可口的面泡饭，起锅时，奶奶照例会滴上几滴麻油，让这一大锅鲜炖相互融合。香味飘散，早已吸引了我们一群探头探脑的孩子。面泡饭由于煮得烂，体量也显得大，奶奶常会将它分盛于几个青瓷碗中，用钢精勺子盛上金色的汤料，捞起肉片与蔬菜，一碗香喷喷的面泡饭就完成了。面泡饭常常是外面看着不烫，但碗里的食材却是滚烫的，奶奶总会提醒我们，吹一吹，从碗边一圈慢慢吃，不要被烫到！面泡饭的米粒松软，面是烂糊面，入口即化，两者与菜香肉香、鲜汤交织在一起，有了一种奇妙的口感。

三餐四季，年复一年。隐居于瓦尔登湖畔的梭罗，摒弃了世俗的繁华，用两年的时间亲手建造木屋，自耕自食，在与大自然的亲密接触中获得了灵魂的安宁。而今的一碗面泡饭，同样是对简朴至真生活的一种回归，甚至是坚守灵魂自省的一种倔强，不管如今的物质有多丰富，可我，还会时不时怀念起那一碗面泡饭，唯其质朴，所以动人。