□南京 谢文龙

就像日历越撕越薄一样，桌上的菜肴也随着春节的远去越来越少、越来越素。回想儿时春节过后，开始的几天，我和哥哥还会嘟囔几句，可是任我们怎么抱怨，每天的菜肴好似差生的成绩一般毫无起色，我们就不再空想了。

不空想不代表没有意见，我也问过母亲怎么每天吃的都是粗茶淡饭，嘴里都淡得没有味了，什么时候才能吃一顿肉啊。这时候，母亲就会大声呵斥说：“正月都要了了（正月就要结束），还当个年过啊，你们不是生在富贵人家，能吃饱饭就不错了，别着急，再过几天，我腌春咸菜给你们吃！”

母亲说的春咸菜是老家高邮特有的。我曾经在兴化吃过三腊菜，一股芥末味，尽管也算咸菜系列，但跟我们老家的做法不一样。其他地方好像也没有春咸菜这一说，毕竟咸菜一般都是冬天腌制，春天里就吃冬天腌的咸菜。老家的春咸菜是用野麻菜（类似于雪里蕻这样的蔬菜）腌的，只有到了春天才有，所以我们那里的人就把这样的咸菜叫春咸菜。

一过了春节，在春风的吹拂下，野菜们都醒了。野麻菜也像一个个刚起床的婴儿，伸了伸懒腰，一蹦一跳地站了起来，看上去特别鲜活，有一股诱人的芳香。母亲在下田劳动的间隙挖了这些野麻菜回来，用水清洗上几遍，晾上一天沥掉水分，再用刀切成指甲盖般长短，撒上细盐，用手揉搓几遍，放到坛子里，等待着时间的浸润。坛盖上用塑料布封严实，不能漏风。母亲说如果封不严，腌出来的咸菜就会发酸。

过了不到一个礼拜，春咸菜就可以拿出来吃了。刚从坛子里捞上来的春咸菜碧绿碧绿的，就像绿宝石一样发光。淅淅沥沥滴着水的样子就像出水芙蓉一般动人，滴下来的汁液也是绿色的，仿佛水面上的浮萍颜色一般，绿中有着光、光里透着绿，妩媚极了。隔了很远，就闻到了一股鲜味、香味，还有一股绿草的味道，各种味道杂陈在一起，诱得人口水直流。

春咸菜的做法很多，最简单粗暴的方法就是直接吃。从坛子里捞出来的春咸菜用力挤掉汁液，滴上几滴麻油，就可以用来下稀饭。寡淡的稀饭有了春咸菜的陪伴，也变得可口起来，往往就要多吃上一两碗，每天早晨春咸菜下稀饭，我们都是打着饱嗝去上学的。父母有时候忙农活没有时间做饭，也是直接用春咸菜作为菜肴。

再高级一点的做法，就是用春咸菜烧蚕豆米、春咸菜烧豆腐、春咸菜烧河蚌、春咸菜炒鸡蛋、春咸菜炒肉丝……凡是你能想到的菜，都可以用春咸菜来炒。有了春咸菜的加入，各种菜肴都鲜香无比，而且颜色特别亮丽，叫人怎能不垂涎三尺。

春咸菜烧汤也是一绝。不需要其他任何食物混入，仅春咸菜自身做的汤就已经鲜掉人的眉毛。还没拎起锅盖，春咸菜汤的味道就随着冒出来的水蒸气散发出来，满屋子都是香喷喷、鲜透透的味道。每每想起春咸菜，想到它特有的鲜，我就更加思念我的故乡、我的母亲。

就在大量蔬菜还没有长成、未能全部上市的时节，春咸菜填补了空白，让生活不再那么清苦。母亲是个持家的好手，隔几天就会给我们炒一顿春咸菜吃。这边还没吃完，那边又腌在了坛子里。看我们吃得狼吞虎咽的样子，母亲就会说：“喜欢吃，就多吃一点，再过几天麻菜就老了，腌不成了，就是腌出来也不如现在的好吃，到时候你们想吃也没有，要到明年春天才能吃上。”

母亲这番话既是生活经验的总结，又是引导我们甘于清贫，珍惜所拥有的一切。我不知道别人家的春天是什么味的，我们家的春天是春咸菜的鲜味，鲜透了全家的春天，也鲜亮了我的人生！