□广东吴川 杜观水

我一直钟情于野菜。春日是个食草季，春风拂过，春雨浸润，野菜便争先钻出地面。

童年放牛割草时，总在劳作间隙寻机采摘野菜。那时我常把牛儿托付给小伙伴，自己蹲在野地里寻觅野菜。中午归家，母亲总能变戏法般将野菜化作佳肴：清炒时碧绿生香，做馅时鲜嫩多汁，蒸粑时清香盈室。那些带着泥土芬芳的野菜，经过母亲的巧手，变成了记忆中最清甜的春日滋味。后来离开乡村，在城里生活，还会时不时买些野菜回来解解馋。

或许命中注定与野菜有缘。我居所旁边有一块荒废了十多年的空地，成了附近几户人家的菜园子。起初，邻居们曾很用心地种菜：春种芥菜、丝瓜，夏种豆荚、空心菜，秋种白菜、萝卜，冬种辣椒、大蒜小葱。可种着种着，由于不打农药、不施化肥，种出的菜，要么被虫啃得千疮百孔，要么蔫头耷脑长不大，倒是那些被嫌弃的野菜，在菜地里、篱笆旁、乱石碎砖中活出了精气神，仿佛春天偏要在这废墟里绣出一幅《野菜上河图》……

野苋菜最是泼辣，水泥管边一蓬蓬长得生机勃勃。记得家乡人叫它“猪乸（nǎ）菜”，但在我居住的小城，却很少有人吃它。焯水后浇一勺蒜头油、淋上生抽，便是家乡常见的佐粥小菜。邻居柯姨偏要学化州做法，猪油渣剁碎了和野苋菜同炒，起锅前淋半勺豉油，咸香里裹着野菜的清苦。上星期她女儿从深圳视频回来，见她在灶台前翻炒，直嚷：“妈妈炒的不是菜，是乡愁！”

白花菜最金贵，每年就在篱笆缝里长那么几棵。春季雨水浇透时，叶尖儿水嫩嫩的，这时便小心翼翼地掐一小把。妻子听人说，用砂锅炖鲫鱼汤时放些白花菜，大火翻滚煨出奶白色，起锅前撒一把陈皮，滋补养颜，便想试试。毕业于惠州学院的女儿放学回来，偏要效仿惠州古法，系上围裙将白花菜嫩叶裹面糊炸成“白花签”，笑说这是惠州沿海渔家的老手艺：“当年苏东坡被贬惠州时，常到西湖边采野菜，说不定就是就着这口酥香，写下‘日啖荔枝三百颗’的呢！”

马齿苋，我们唤作酸眯菜。卵形叶片，深红茎秆，顶端开着极小的小黄花。我觉得这菜甜中带酸太冲，儿子却喜欢。他下厨时，焯水沥干，热油爆香姜蒜，大火快炒，最后撒把糖。起锅时红茎绿叶冒着热气，儿子得意地说：“酸溜溜带点辣，还有回甘，比肉还香！”全家抢着夹，一会儿就光盘了。

春日食草，食的是山野的呼吸。那些带着露水的野菜脉络，正以叶脉为针，缝补着都市人褪色的乡土记忆。