□南京 鲍旭明

谈起南京的吃，总觉得亏欠。外地朋友来了，事情忙完总要问问，南京有啥好吃的？我一般会回想一下，憋一会儿，才不太大声地说：“鸭血粉丝汤的味道不错。”“盐水鸭也蛮好吃的。”

一直把南京的吃理解为小吃，没什么菜系，省内在吃上占一席之地的淮扬菜系，一个淮安，一个扬州，还都不是南京的。

一座文化名城，几朝“金粉之地”，除了浓重的历史气息，就没点好吃的？我有些不服气。抑或根本是自己孤陋寡闻，一个久居之人真的了解自己所住的城市吗？

夫子庙是热闹的，秦淮河是繁荣的。《儒林外史》中有道：“秦淮两岸酒家林立，昼夜经营，每天五鼓开张，直至夜晚三更方才停止。”这等歌舞升平，若说没有美食相伴，岂不大煞风景？

清代诗文大家袁枚在南京写了《随园食单》，对于吃的精致就十分讲究，凡事不可苟且，而于饮食尤甚。对于美食家和吃货来说，在南京这块土地上，吃从来都是雅事和趣事，俨然是一件玩赏之物。

南京吃的传统，在于兼收并蓄，有时守旧，也爱创新，尝新怀古，得其意，见其行。南京的饮食不像湖南、四川等处无辣不欢，浓浓的辣椒味令人畏惧；也不像广东、福建甚至省内的苏南地区，有了辣就没法动筷子。地处南北交汇处的南京人性格上的中庸，也融汇体现在饮食上。

民国时期，南京马祥兴清真菜馆的“美人肝”，不是动物的肝脏，南京人也称“胰子白”，是鸭子的胰脏，一般人不会吃，所以从来也派不上什么用场，却在菜馆厨师手中化腐朽为神奇，成为一道名菜。据说只有手艺好的大厨才做得好，一盘“美人肝”就要用到四十只鸭子的胰脏，火候讲究得不得了，大了皮干而不嫩，小了软糯而不酥。

大三元的红烧鲍翅、陈皮鸭掌，口味清奇，物美价廉；奇芳阁的煮干丝、大碗面，配上一份酱牛肉，切成薄片，用新鲜的荷叶包上来给你，可夹着单独吃，也可盖在面上，大快朵颐。

南京的秋冬，夜晚清冷，街头的流动小摊冒着热气。小小炉膛里烧着柴禾，锅里的汤滚开，那是真正的大骨头汤，透鲜。皮薄馅少的小馄饨随手下去，稍顷捞起，滋味可想而知，但凡吃过的，只要想起，都会一番垂涎。

如今的南京美食，本邦菜和淮扬菜、徐州菜都融入了苏菜的大范畴。南京人特别爱吃鸭子，南京也是著名的“鸭都”，金陵烤鸭、板鸭自不必说，改良版的炖生敲、三套鸭、水晶肴蹄、臭鳜鱼、蟹粉狮子头、西瓜鸡、清炖水晶甲鱼、秘制牛头、鱼蛙坛子烩，还有大名鼎鼎的龙袍蟹黄汤包、金陵大碗皮肚面、鸡汁煮干丝，别说实物，光是美食的图片，也能让你下定决心非尝一番，方不虚此行。

民以食为天，饮食是历史的延续，饮食是文化的传承，我为家乡的吃代言。