□河南焦作 张君燕

我发现，大多以“香”命名的事物，都带着强烈的、刺激性的气味。也是，如果温和绵软，人们便不会留意，更不会特别地以“香”命之。譬如蔬菜里的香菇、香椿；药材里的藿香、沉香，还有宫斗剧中经常出场的麝香；香料里带“香”字的就更多了，香叶、香砂、茴香——提到茴香，我总不由得想起咸亨酒店里数茴香豆的孔乙己。它们以极其霸道的气味攻占你的嗅觉，至于你是否感觉“香”，那就仁者见仁智者见智了。当然，对于孔乙己来说，他应该是真的喜欢茴香那种独特的香味。

香菜，喜爱者嗜之如命，视作蜜糖；厌恶者恨之入骨，堪比砒霜。喜食香菜者不敢相信世上居然有“世界反香菜联盟”这种组织存在。

在我的老家豫北地区，沿用的是香菜的旧称：芫荽。发音时，往往把“荽”的轻声读成四声，如此，本来平和清淡的两个字硬是读得铿锵有力，不过倒也和它浓烈的味道相匹配。小时候，我不喜欢吃香菜。偏偏父母都爱吃，吃面条时捏上一撮，做汤出锅时撒上一把，凉拌菜时更是必不可少，就连炖好的肉也要配上一些香菜。于他们而言，这大概是金风玉露一相逢，便胜却人间无数。但在我看来，原本香味十足的炖肉立刻大打了折扣，害得我吃肉时，总要皱起眉头小心翼翼地把粘在上面的香菜末挑到一边去。

父母爱吃香菜，自然就要种一些，方便随时摘来了吃。香菜籽有硬壳，播种时要破开硬壳，常见母亲用擀面杖擀了香菜籽后，撒在门前的空地上。几日后，便密密麻麻地长了一层。“像给大地铺了一层绿色的地毯”，这个比喻很老套，但很贴切。

按理说，只要温度合适，一年四季都可以种香菜。但乡下一般会在秋天种下，一直吃到深冬。秋冬季节，北方的乡间吃食匮乏，餐桌上的滋味未免寡淡。此时，香菜就变成了一种救赎，不论是颜色上还是味道上，给人们的三餐注入一道新鲜的活力。

立春后，香菜的味道就不再那么纯粹，入了夏的老香菜几乎等同于“六月韭”——臭死狗了。

我虽不喜欢吃香菜，但并没有到完全厌恶的程度。曾见过一些朋友，好好地吃着饭，会突然离席悻悻而去，竟然因为同伴在菜里加了香菜。其实，这也怪不得人家，据说喜不喜欢香菜这件事是由人体内的基因决定的。

科学归科学，我私下觉得，这种事倒没那么绝对。尤其是现在，我和朋友们去吃火锅，狠狠地往油碟里加香菜时，会忍不住笑起来：谁想过，曾经那个努力把香菜从肉里挑出来的小姑娘，如今却无香菜不欢呢？也许等将来上了年纪、嗅觉退化时，那些曾经讨厌香菜的朋友也会捧着香菜大呼“真香”呢。毕竟，人类的本质不就是“真香”嘛！